陆砚对一张照片影响深刻，皮尔·卡丹器宇轩昂地走在北京的街头，他身穿时髦的男士大衣。而他旁边北京普通居民，穿着蓝色四个兜。跟皮尔·卡丹的洋气自信一比，周围的首都居民被衬成了农民。

对陆砚产生触动的不是皮尔·卡丹的帅气，而是那种由内而外散发出的自信。

从那以后，洋品牌进入中国。

到了90年代，随着人民生活水平的提高，大家都开始追求靓丽的款式、精选的材质，特别是女装，得到了迅猛的发展。很多国外品牌都在此时在中国开疆拓土，他们在中国投资兴建工厂，以很低的人力资源成本，更加高的利润，赚的盆满钵满。不过，此时洋品牌没有料到，服装的增长速度会这样快，自有工厂已经无法满足需求，洋品牌也在中国招揽代工工厂。

而中国本土品牌，也没有坐以待毙，在90年代为国外品牌代工的过程中崛起。

陆砚打算，自己的工厂一定要抓住这一波提升的浪潮。

他本不想特立独行，他又不是小孩子，何必标新立异呢？如果能靠着做代工崛起，那他自然也不会另辟蹊径。但如果不走品牌道路，又没有前途。

现在虽然只是代工，但他确定，哪怕是代工，他也要做一流的代工，吸引到外国品牌最好的品牌在这里代工。

这样他能接触到更多的国际市场情况，才能实现质的提升。

清溪也是支持的，虽然她有自己的想法的，但工厂的投入这么大，怎么活下来很重要。

给国外超市的代工，对他们提升质量帮助很大，特别是面料和版型。

比如，牛仔裤需要多层衍缝还是单层？水洗牛仔布料，如何进行做旧？

而美国的那家小品牌，则让她对材质有了更深入的了解。这家公司主要是做女装的，光是一个铜氨丝，就有国产的、进口的、80的、40的等等多种材质。就是进口铜氨丝，也有好几种档次。

从中她也知道，做好品牌是有前景的。

一件衣服从他们这里出厂不过30多块，而销售终端能卖到600多块。

这让她非常震惊。

她也做过几年的服装批发，卖一件衣服只赚2、3块钱，一般一个款式50件起批，也不过赚100多。而人家一件衣服利润居然达到了批发的20、30倍，能赚500多块。可是架不住买的人还是很多，毕竟人家有品牌优势，消费者就是认为品牌货质量好、又时髦。

从这家小众品牌身上，清溪更进一步明确了她要做品牌的决心。现在他们只是一家代工厂，一定要把内功修炼好，以后才能做自有品牌。

但前面有很多的困难，就是品牌方有时候外发材料，他们代加工。有些材料她从来没有见过，她只知道这是外国的材料。不是没见过这种材料，而是没见过这样质量的材料，甚至不知道在哪里能够采购到。

而且，款式设计上，她也有很多困难。有些产品她直接买过来研究，但总是打不好版。后来她才知道，即使是一模一样的外观，材质也好像差不多，打板的水平不同，也会产生出不同效果。

虽然外观看起来一样的，正版衣服穿起来就能立体挺括，而仿制出来的，只能松松垮垮地贴在身上。

这里面跟材质和剪裁的关系很大，她要学习的也很多。